Из г. Канди до г. Хатон, по всем источникам Интернет, на Пик Адама рекомендуется добираться на поезде. В пути можно увидеть многочисленные чайные плантации, интересные горные равнины и природу острова. Но нигде не писалось, что такие же путешественники, плюс «пакетники», плюс индивидуальные туристы, плюс местные ланкийцы поедут также на поезде. Всю дорогу сидишь в переполненном тамбуре на рюкзаках, мимо тебя постоянно перешагивают продавцы водой, снеков, фруктов и пончиков, а тебя ещё на поворотах поезда качает из стороны в сторону. Романтики езды на поезде на острове в сезон отсутствует.
После заселения в отель у подножья горы Пик Адама, можно из далека увидеть «масштаб трагедий». По тем же источникам говорилось, что подниматься наверх нужно ночью, чтобы увидеть прекрасный рассвет. Длина пути 5 км., а время восхождения около 3-5 часов, т.е. выходить в путь надо около 02 ночи. А ночи тут в горах холоднююющие. Максимум одежды на тебе, дополнительно рюкзак с едой, водой, пледом и тебе надо ещё идти по ступенькам вверх.
Очень сложно подниматься. Сначала тебе холодно, потом жарко, потом самая первая к телу футболка мокрая от пота начинает леденеть и тебе от этой футболки холодно. Ветер не то, что сворачивает твои уши в трубочку, а его задача сообщить, что тебе не стоит туда лезть. Через некоторое время появляются мысли «А реально, зачем туда лезть? Делать мне нечего. Лучше под одеялом посплю. Рассветов на вершине не видал что ли? Да, ну нафиг это. Зачем себя нагружать?». Эти мысли улетучиваются, когда видишь семьи ланкийцев с детьми. Идут себе очень медленно, но идут. Бабушки-старушки, дедушки с палочкой, папы с детьми на руках и многие вообще босиком. В такой-то минус. Босиком, Карл!
Но самое ужасное то, что ты не знаешь сколько тебе осталось идти: по MapsMe всего 200 метров, а на самом деле 800 метров в гору по серпантину. Много кафешек, скамеек по пути, дорога освещённая, местами (особенно уже под самый верх) с поручнями. А туристов тьма-тьмущая. И стар, и млад. И спортивные, и полные. И вот поднимаешься на вершину через 3 часа после начала похода, икры на ногах гудят, но ты не ощущаешь эту боль, потому что тебе ПИПЕЦ как холодно от ветра на этой вершине.
На верху храм, там след стопы. Чьей? Мусульмане верят, что след на вершине оставил Адам, первый раз ступив на землю, изгнанный из райского «Эдема». Индуисты верят, что на вершине горы след оставлен их верховным богом Шивой и называют гору Шриван Адипатам («космический танец Шивы»). Христиане верят, что здесь оставил свой след святой Фома, христианский апостол, проповедовавший в южной Индии. Португальцы же говорят, что это был святой Томас, принесший христианство в Индию. Поэтому сюда прутся поднимаются ВСЕ.
Но путешественники поднимаются на вершины не для того, чтобы кому-то поклоняться, а сделать отличные кадры рассвета, гор и видов. Этого для меня тут не было. На вершине не хватало место для всех поднявшихся, многие стояли на ступеньках, не было места где можно было бы сделать действительно хорошие фотокадры и было ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ холодно. Было слышно стучание зубов ланкийцев, стоящих на святом месте босиком в джинсах и в одной рубашке. Просто безумие.
После восхода солнца стало теплее. Звук зубов стало не слышно. И весь народ стал потихоньку спускаться по лестнице вниз. Вниз? Пффф. «Да проще простого!» — думал я. Через 1 км пути вниз у меня болели не только икры, но и мышцы на бёдрах и на ягодицах. Спускаться немного легче, чем подниматься. Под конец пути ноги не сгибались, каждая ступенька была обрывом над рекой. Болела вся нижняя половина тела. И ради чего? Вот этого:
ИТОГО:
Эта вершина (эти муки) стоят для тех, кто мало видел. А я уже повидал многое и меня виды не впечатлили. Так что я думаю, что закрываю на замочек сезон восхождений на какую-либо очень красивую гору и ключ от замка кладу в очень далёкий ящик.
